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Thema: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

  1. #2621
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    Standard AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    14. Harz angerührt und mit der Vakuumpumpe das Gas rausgeholt- Schäumt auf wie frisches Bier!
    15. Harzbecher auf den Boden gestellt- muss unterhalb des Vakuumaufbaus stehen-> wegen Hydrostatischem Druck, der mir am Schluss die Ski an die Form presst- ist aber ein Thema für sich.
    16. Danach die Luft aus der Steigleitung gesaugt und dann einfach zugeguckt wie es reingesaugt wird.
    17. Nach 2 Tagen hab ich das Ganze dann mit einer Heizschnur und einer Decke zum isolieren nochmal 6 std. bei 60° nachgehärtet.
    18. Einen Tag später entformt, zugesägt, geschliffen und dann das Klebeband vom Belag geknibbelt- da muss was anderes her.
    das allerbeste war dann aber die Schutzfolie vom Ski abzuziehen, da haben die Augen aber geleuchtet.
    19. Bindungen montiert, die Bohrschablone hab ich hier gefunden:
    http://www.powderguide.com/community...montieren.html

    Fazit:
    Keine Poren und dadurch absolut unsichtbares Glasgewebe.
    Name: IMG_1651.jpg
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    Die Fixierung der Beläge an der Form mit doppelseitigem Klebeband ist nicht optimal, es zeichnet sich später ab. Ich schätze aber es verschwindet beim Schleifen.
    Das Kohlegewebe ist beim Vakuumziehen leicht verrutscht und muss besser fixiert werden.
    Durch das Infiltrieren erreicht man einen optimalen Faservolumengehalt. Optimal wäre hier den Harzvorrat in einen Vakuumbehälter zu stellen und am Schluss auf ca. 200mbar unter Umgebungsdruck zu regeln, was auch den Anpressdruck für das Biegen der Tips&Tails sicherstellt.

    Das Gewicht liegt ohne Bindung bei 820g/ Ski

  2. #2622
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    Standard AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    Hatte Fa. Fischer nicht mit ihren "Vakuum Ski" so manche Probleme?

  3. #2623
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    Keine Ahnung, weißt du genaueres?

  4. #2624
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    Standard AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    Ich denke die vollständige Durchtränkung hat womöglich nicht immer 100%ig funktioniert.

    Jedenfalls hatte mir damals ein Vorarbeiter eines anderen Skibauers erzählt, Fischer hätte mit ihrer Vacuum-Technik mehr Rückläufe als es beim konventionellen Ski Laminieren der Fall wäre.

  5. #2625
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    Es muss natürlich alles stimmen: Das Vakuum muss gut genug sein, das Harz muss die richtige Viskosität haben, das Holz muss trocken sein und es dauert halt etwas wenn man keine druckfeste Form hat. Das alles ist vielleicht für eine Massenproduktion hinderlich.
    Geändert von Mehrzeller (29.12.2016 um 13:30 Uhr)

  6. #2626
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    Sehr cool Arbeit, Mehrzeller!
    Ich baue meine Ski auch nur noch per Vakuuminfusion. Was für ein Harzsystem benutzt Du? Wahrscheinlich ein sehr niedrigviskoses, wenn Du ohne Verteilmedium auskommst, oder? Ich habe bis jetzt die Kerne mit Nuten und Löchern versehen, um das Harz schnell zu verteilen und eine Tränkung der Unterseite zu garantieren.

  7. #2627
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    Dankeschön :-),
    ein sehr gutes Injektionsharz ist z.B. Sicomin SR8100 mit SD8822, das gibt's bei Timeout. muss aber nach dem Härten bei mind. 40°C getempert werden. Aber das hat eine Fließstrecke durch Glasgewebe (ohne Fließhilfe) von mehr als 0,5m.
    Mit welchen Drücken, bzw. Vakuum arbeitest Du?

  8. #2628
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    Ganz schön teuer das Harz. Aber wenn man dann auf Fließhilfen verzichten könnte, wär es schon wieder OK. Ich benutze meist die Harze von HP-Textiles. Hab diesmal das E110 genommen, weil ich kein anderes mehr da hatte. Ist eigentlich ein bisschen zu viskos für eine vernünftige Infusion, aber über die Nuten hat es ganz gut funktioniert.
    Ich erreiche so 30mBar Restdruck. Getempert wird immer so bei 60°C.

    Mein aktuell größtes Problem ist es die Ski nachher auszuschneiden. Ich habe jetzt mal ABS als Seitenwange benutzt und das schmiert ganz gewaltig beim Ausschneiden mit der Stichsäge. Wie machen das die Anderen hier?

  9. #2629
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    Wenn Du Fließhilfe benutzt, dann bringst Du das Harz doch nur von der Oberseite ein und dann kannst Du auch kein Topsheet nehmen, Da hätte ich auch schiss, dass unter den Belägen noch Luft ist..
    Bei dem Restdruck saugst Du bestimmt während der Infusion ab und machst sowas wie VARI, oder?

  10. #2630
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    Macht es Sinn, dass ich bei 100mbar Restdruck über Infusion nachdenke? Wahrscheinlich nur, wenn ich in eine neue Pumpe investieren will, oder?

    Zu den ABS-Seitenwangen: Die nerven mich auch jedes Mal beim Aussägen. Bei den letzten 2 Paaren ging es ganz gut mit Metallsägeblättern, eins pro Ski. Säge lief ziemlich langsam und Pendel war auf 1. Gleichzeitig mit viel Vorschub, damit das ABS gar nicht viel Reibung abbekommt und das Sägeblatt schnell wieder weg ist.

  11. #2631
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    Wenn Du mit einer Membran arbeitest, dann könnte es mit 100mbar funktionieren aber ich hätte da Angst.
    Hab da was bei ebay gefunden, scheint interessant zu sein:

    http://www.ebay.de/itm/LEYBOLD-TRIVA...UAAOSwHMJYObvC

    Die Frage ist nur, was damit bisher so abgesaugt wurde, nicht umsonst wollen die Pumpenhersteller, bevor die einen Service durchführen, immer ganz genau wissen, was mit den Pumpen veranstaltet wurde und welche Substanzen womöglich im Öl sein können. Das kann echt giftiges Zeug sein, was sich da konzentriert.
    Geändert von Mehrzeller (30.12.2016 um 11:27 Uhr)

  12. #2632
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    Ja, ich sauge die ganze Zeit ab. Ob das jetzt Vari ist oder RI keine ahnung. Ich benutze auch kein topsheet. Ist meiner meinung nach unnötig schwer. Würde aber trotzdem funktionieren, weil ich ja Nuten im Kern habe, die als Fließhilfe dienen. das funktioniert auch soweit ganz gut. Die Vorbereitung des Kerns ist eben nur aufwendig.
    Vielleicht steig ich doch wieder auf gegossene Seitenwangen um. PU ist deutlich angenehmer zu Sägen und es ist auch noch schlagzäher

  13. #2633
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    Reden AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    Hi,
    ich habe mal eine ganz andere Frage und hoffe das ich hier richtig bin.
    Momentan habe einen Scott Punisher 110 dem ich noch etwas mehr Power geben will, da ich ein paar Kilo drauf gepackt habe.
    Hierzu habe ich mir gedacht, dass ich das Topsheet im Bereich des Cambers wegschleife und stattdessen 2 Lagen Kohle drauf lege. Hierbei dachte ich eine Lage UD und an eine Lage 45°. Topsheet soll kein neues drauf kommen sondern die Kohleoptik erhalten bleiben durch die Benutzung von frablosen Vorgelat. Hat hier jemand Erfahrungen dazu ob sich das gescheit schäften lässt mit dem restlichen Topsheet welches an den gerockerten Enden übrig bleibt?
    Außerdem habe ich mir erhofft den Camber etwas erhöhen zu können durch den negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten der Kohle. Dieser Effekt wäre zwar marginal, aber wenn die Scott dadurch noch mehr Bums bekommen, dann kann ich die Racecarver endgültig ausmisten.
    Geändert von Ramón (30.12.2016 um 11:35 Uhr) Grund: Ergänzung

  14. #2634
    Freeskier Avatar von Joeisda
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    Ich hab mal den kompletten Obergurt runter gemacht.

  15. #2635
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    Standard AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    Hast du den Gurt einfach neu wieder drauf laminiert? Hast du eine Veränderung im Belegeplan gemacht um die Eigenschaften zu verändern?

  16. #2636
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    Ich hab Anstelle von 2× 640g/m Glas und Papier dann 2 ×590 g/m biaxial Basalt gelege und Vogelaugenfunier.

    Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk

  17. #2637
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    Standard AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    Hi zusammen,

    eine Frage zum Aufbau in die Runde:

    Mein Ziel ist ein leichter Touren-Freerideski mit 100mm unter Bdg.

    Idee zum Aufbau von unten nach oben:

    Belag+Kante
    VDS Band
    Carbon Triax 450
    Kern aus (v. l. n. r.) ABS+Paulownia+Esche+Paulownia+ABS (Dickenverlauf 2mm-10 o. 11mm - 2mm)
    Carbon Triax 450

    Nun sollte das Paulownia Holz ja schon ein wenig der Carbon-Nervosität herausnehmen.
    Wäre es ggf sinnvoll in Ober (oder und?) Untergurt zusätzlich 120g Flachs einzulegen um den Ski besser zu dämpfen.?
    Hat jemand hier Erfahrungen damit?

  18. #2638
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    Standard AW: Ski selbst bauen - Alle Infos, Tipps und Tricks

    Also 10mm wird auch mit Carbon noch ziemlich weich werden. Ich würde schon auf die 11mm gehen.
    Mein letzter Ski hatte einen ähnlichen Kern aus Paulownia und Esche mit ABS-Seitenwangen.
    Aufbau war: Belag, 450 Carbon- Triax, Kern 12mm, 450 Carbon-Triax, 300 UD Flachs. Der ist schon deutlich straff.
    Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall oben Flachs verwenden. Die Fasern nehmen nicht so gern Druck wie Zugkräfte auf. Insofern ist es immer ratsamer das druckseitige Laminat zu verstärken. Ob die 120g Flachs dann im Verhältnis zum Holzkern noch so viel dämpfen wage ich auch zu bezweifeln.

  19. #2639
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    Danke satch!


    Bei 450Carbon+300Flachs im Obergurt (=750) bliebe ja eine Gewichtseinsparung nurnochim Untergurt von 300g/qm (verglichen mit einem einfachen 750g/qm Glas Triax Gewebe in OG und UG.)

    Gerechnet für einen Ski mit der angegebenen Breite (ca 0,2qm Gelege pro Gurt) spart man dann noch ca 60g pro Ski wenn ich richtig rechne. Und dass unter Mißachtung des größeren Harzverbrauchs bei Carbon+Flachs.

    Dann würde ich wohl doch mit dem einfachen Glasaufbau arbeiten oder ggf versuchen nur Kohle zu verwenden.

    hm... nicht so easy ;-)
    Geändert von stenninger (09.01.2017 um 10:36 Uhr)

  20. #2640
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    ..Doppelpost - sorry!

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