Voll cool und dann so frech, den 2. ankünden und uns leiden lassen
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
Voll cool und dann so frech, den 2. ankünden und uns leiden lassen
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.'" ― Isaac Asimov
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
meine Fresse, das isch jo nid zum uusshalte!
Wie konntet ihr euch verständigen?
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
schick!
und urban medival mauer-steh-steeze!
It's a war of the mind and we're armed to the teeth.
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
Chacha? ich kann das Zeug nicht mehr sehenZitat von chris
sehr guter trip!! danke für diesen bericht!!!
ps: habts nicht zufällig georgischen wodka mitgebracht?
haha, da ist mir knut zuvorgekommen. das liegt daran wenn man in der norwegischen pampa unterwegs ist. egal, ich poste jetzt den zweiten teil...
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2
Teil2: Swanetien – Ushguli
Willkommensgruss in Georgien
Mit Händen und Füssen und den wenigen Wörtern aus dem Georgischbuch die ich mittlerweile gelernt habe versuche ich Temuri, den Vater von unserer Gastfamilie zu fragen was er denn arbeite. Er erklärt mir dass er im Posten der Grenzpolizei der Region angestellt ist. Was er denn genau auf der Wache machen muss? Mit einem verschmitzten Lächeln meint er nur: „Ruski, peng peng!“ Aha, als ob da jemals ein Russe das Shkhara-Massiv überqueren würde um nach Georgien zu gelangen. Der Grenzposten hat doch eine wichtige Bedeutung für das Dorf, schliesslich sind etwa 13 der 15 Familienväter bei der Grenzpolizei angestellt und ermöglicht ihnen ein kleines regelmässiges Einkommen, in einer unwirtschaftlichen und verlassenen Gegend.
Wieder ein bisschen georgische Musik:
Wir befinden uns in „Ushguli“, einen kleinen Bergdorf in Nordosten von Georgien in der Provinz Swanetien. Swanetien ist eine wilde Bergregion – zwei Drittel der Dorfgemeinden liegen über 1500 Meter – mit einer atemberaubenden Landschaft. Die ländliche Gegend ist gespickt mit kleinen Dörfern, deren Gehöfte sich um Wehrtürme gruppieren. Die meisten Wehrtürme wurden im 11. bis 13. Jahrhundert erbaut. Die Türme haben üblicherweise 28m Höhe und sind mit Geheimeingängen und Schiessscharten versehen um den Bewohnern im Falle eines Angriffes Schutz zu bieten. Ushguli ist gespickt mit solchen Wehrtürmen und bildet unsere Basis für die nächsten zwei Wochen.
Dorfeingang von Ushguli
Swanischer Wehrturm
Ushguli ist eigentlich eine Anordnung von drei kleinen Teildörfern und schmiegt sich im swanischen Gebirgszug des Kaukasus in ein wildes alpines Tal. Das Dorf liegt auf fast 2200 Meter über Meeresspiegel und gilt als das höchste dauerhaft bewohnte Dorf in Europa. Mestia, der nächste grössere Ort liegt 50 Kilometer weiter östlich. Dies bedeutet eine zweistündige Autofahrt auf einer miserablen Schotterstrasse. Bis vor einigen Jahrzehnten konnte das Ushguli noch auf mehr als tausend Einwohner stolz sein, mittlerweile leben noch ungefähr 65 Personen in 15 Familien das ganze Jahr dort. Viele Häuser sind verlassen und zerfallen. Das harte Leben im unwirtliche Hochgebirge, die zusammenbrechende Wirtschaft sowie Naturkatastrophen, wie das Lawinenunglück von 1987 bei dem siebzig Personen ums Leben kamen, liess viele Bewohner wegziehen. Doch seit dem einige georgische NGOs den sanften Tourismus in Swanetien fördern und Ushguli von UNESCO aufgrund der einzigartigen Architektur und des authentischen und unberührten mittelalterlichen Charakters 1996 zum Weltkulturerbe erklärt wurde, gibt es für Ushguli neue Hoffnung. Der Sommertourismus hat sich in den letzten Jahren wieder etabliert, im Winter jedoch – und das ist einer der Gründe für unseren Besuch – herrscht in den Bergen absolute Einsamkeit.
„Ich bin mir sicher, in dieser Richtung liegt die nächst Bar!“ Untersuchung der Schneedecke nach der Ankunft in Ushguli
Hiken in Ushguli
Die Kirche von Ushguli vor dem Shkharamassiv
Auf geht’s zum Shkhara…
Von Ushguli führen zwei Täler weg. Am Ende des einen Tales thront das mächtige „Shkhara-Massiv“, dass andere führt zu einem Pass nach Unterswanetien. Der Shkhara ist mit 5193 Metern der höchste Berg Georgiens und im Sommer ein anspruchsvolles Ziel für Alpinisten. Als Freerider sind wir mehr an den umliegenden Gipfeln zwischen 3000 und 3500 Metern mit unzähligen fahrbaren Lines interessiert. Riesige offenen Hängen und sanfte Rücken wechseln sich ab mit steileren, fast Alaska ähnlichen Spines und Couloirs. Was die Berge um Ushguli bieten lässt alle Freerider-Herzen höher schlagen. Dazu kommt, dass die meisten Hänge wahrscheinlich noch nie von einem Wintersportler berührt wurden. Während zwei Wochen unternehmen wir Touren von Ushguli aus. Gehen in ein Seitental zelten, finden guten und schlechten Schnee und geniessen zum Teil wunderschöne Abfahrten in einer unberührten Landschaft. Das Skifahren ist gut, was aber der Aufenthalt zu einem wirklich einmaligen Erlebnis macht ist das Leben mit Einwohnern von Ushguli.
Niemand ausser uns weit und breit
Hell Yeah!
Postkartenidylle
Hotels sind in Georgien nur in grösseren Städten zu finden. Auf dem Land gibt es wenn evtl. eine Guesthouse, sonst wohnt man einfach bei einer Familie. Wobei wohnen das falsche Wort ist, man lebt mit einer Familie. Man wird herzlich empfangen und sogleich in das Familienleben integriert, man wird Teil der Familie. Man isst mit ihnen zusammen, versucht sich auszutauschen, wenn man kränkelt sorgen sich alle um dich. Einzig wenn’s um die Mithilfe im Haushalt geht, fühlt man sich als Gast, da wir kaum einen Finger rühren durften. Am Anfang war sogar das zusammenstellen der Teller nach dem Essen zu viel, mit der Zeit und genügend Frechheit konnten wir immerhin mal beim Abwasch mithelfen. Die Familien besitzen nicht viel, manche Familien gestalten ihr ganzes Leben in einem einzigen Raum. Trotzdem scheinen sie zufrieden zu sein. Wenn man durch die Dörfer läuft wird man angesprochen und oft eingeladen. Ich habe noch nie eine solche Gastfreundschaft erlebt. Wenn wir von unseren Touren zurückkommen erwartet man uns oft am Dorfeingang. Sobald wir unsere Bretter abgeschnallt haben werden sie von den anwesenden Einwohnern beschlagnahmt, die unbedingt alle ihre Künste als Snowboarder und Skifahrer unter Beweis stellen wollen. Es herrscht eine Ausgelassene Stimmung und alle lachen über die Missgeschicke der anderen.
Der Wächter von Ushguli
Mal schauen ob das neumodische Zeug da etwas taugt…
Spass machts auf jeden Fall
So geht das.
The next ski superstar?
Die Einwohner selber können nicht viel mit Wintersport anfangen. Für sie heisst Winter vor allem eines: Warten. Während ungefähr sechs Monaten liegt in Ushguli Schnee. Der Winter ist hart. Es ist kalt, in der Nacht oft minus 25 Grad und mehr, fliessendes Wasser gibt es nur am Bach, so etwas wie eine warme Dusche muss man weit suchen. Während dieser Zeit bleiben die Bewohner in den warmen Häusern und verlassen sie nur, wenn es sein muss. Sie warten auf den warmen Sommer wo sie sich wieder draussen aufhalten können. Die Bewohner von Ushguli leben weitgehend als Selbstversorger von der Landwirtschaft. Während den Sommermonaten wird von Morgens bis Abends gearbeitet um sich auf den Winter vorzubereiten. Es sind beinahe zwei Welten die aufeinander prallen. Wir auf der Suche nach dem nächsten Kick im Schnee und die Bewohner, die darauf warten dass endlich wieder Sommer wird. Trotzdem sind sie begeistert von unseren Aktionen und man fragt uns, ob man denn hier nicht ein Skigebiet betreiben könnte.
Ushguli von oben
Zwei Welten die aufeinander zugehen.
Die Crew am Feuer
Fazit: Zelten lohnt sich.
Extra für Subtle: Downday-Aktivitäten
Die Regierung treibt den Wintertourismus in Swanetien voran. Der georgische Präsident Micheil Saakaschwili unterstützt die Region stark. Erst vorletzten Sommer liess er oberhalb von Mestia einen Sessellift bauen um ein neues Skigebiet zu eröffnen. Er möchte aus Mestia eine Winterdestination im modernen Stil machen. Ob das funktioniert ist zweifelhaft, denn Mestia ist schlecht erreichbar. Zwar hat man mit dem Lift auch eine Fluglinie Tbilisi – Mestia eröffnet, der Flug kann aber nur bei guten Witterungsverhältnissen durchgeführt werden. Die einzige Alternative dazu: eine acht bis neun Stunden dauernde Autofahrt. Das Skigebiet ist bei unseren Besuchen dann auch mehrheitlich leer.
Morgenstimmung in Mestia
Bären auf dem Parkplatz vom Skigebiet in Mestia
Der 4690 Meter hohe „Ushba“
Ushguli ist eine beinahe perfekte Basis um Skitouren zu starten. Nur bei schlechtem Wetter sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Wir haben ein kleines persönliches Winterparadies gefunden, dessen Potential wir erst an der Oberfläche angekratzt haben. Hier kann man seine Freiheit und Ruhe finden, sich von den Zwängen des Alltags befreien und ein Abenteuer erleben wie es in den „populären“ Alpen kaum noch möglich ist. Unberührtes Freeridegelände so weit das Auge reicht. Im nächsten Sommer soll die Strasse nach Ushguli asphaltiert und befestigt werden. Dadurch könnte Ushguli einiges an seinem abgeschiedenen Charme verlieren, andererseits ist es vor allem eine Erleichterung für die Einheimischen und könnte den Wintertourismus in dieser abgelegenen Region fördern. Wenn nur die Russen nicht der Grenzpolizei in die Hände laufen…
Ushguli macht glücklich – während der Rückfahrt nach Mestia auf der Ladefläche des Pickups
Kurioses und Erlebnisse Part II:
- In Swanetien besteht ein Brauch: Will ein Mann eine Frau heiraten, muss er einen ungefähr 100 Kilogramm schweren, runden Stein auf die Schulter stemmen können um seine Würdigkeit zu beweisen. Der Stein ist so gross, dass man ihn nicht mit den Armen umfassen kann. Die Einheimischen sind froh dass das Ritual gelockert wurde. „Sonst wären die Dörfer heute ausgestorben.“
- Der erste Skitag in Mestia: Mich laust der Affe. Oder besser gesagt Meister Petz. Da rennen doch tatsächlich Braunbären im Skigebiet herum. Die beiden Bären wurden als Jungtiere hierhergebracht und gefüttert. Mittlerweile haben sie an die Menschen gewöhnt und tollen ungestört auf dem Parkplatz rum.
- Am Schluss des ersten Skitag in Mestia hielt an der Talstation des Skigebiets das Pistenfahrzeug und fragte uns ob wir noch mal nach oben möchten. Cool, dachten wir, noch eine zusätzliche Abfahrt. Denkste. Kaum oben wurden wir ins Restaurant geschleppt und uns massenweise „Chacha“, gebratene Wurst und Käse aufgetischte. Dann zeigte man uns im letzten Abendlicht einen versteckten „Localrun“ durch den Wald. Wir hatten zuvor mit einem der Typen für ungefähr fünf Minuten gesprochen. Das ist georgische Gastfreundschaft.
- In Mestia rammte Sergio mit dem Knie einen Metallpfosten der unter dem Schnee begraben war. Es blieb eine tiefe Schnittwunde zurück die genäht werden musste. Die Grossmutter der Gastfamilie arbeitete als Krankenschwester im Spital und organsierte die Behandlung. Nach dem Nähen wollte vom Arzt wissen was das denn koste. Er meinte, 20 Lari (~ 10 SFr)und verliess den Raum. Da kam die Grossmutter und sagte mit einem Augenzwinkern, er solle doch einfach gehen ohne zu bezahlen, das sei schon in Ordnung…
Geändert von Madtrix (06.04.2016 um 20:52 Uhr)
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
sick
freak~[&
]
Vom Rathaus in die Diskothek ist es nur ein kurzer Weg!
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
huiuiuiuiuiui!
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Mir fallen jetzt grad nicht die richtigen Worte ein. Das ist einfach zu genial! Danke für den Bericht! (Gut geschrieben & top Bilder übrigens.)
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Respekt Respekt
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Ich bin auch verdammt begeistert ... wozu gen Westen schweifen, wenn es im tiefen Osten noch wirklich herrliche Abenteuer gibt!
DANKE für den schönen Bericht!
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
geilomatiko!
"Training nah... we're just goin out and havin fun every damn day" - Tom Wallisch
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
Ich hatte damit nichts zu tun, und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim II. Teil bis jetzt nur zum Bilder-gucken gekommen bin. Aber allein das ist schon grossartig.
Und dass Du schon wieder in der norwegischen Pampa unterwegs bist, will ich gar nicht meinem Gemütszustand entsprechend kommentieren.
“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.'" ― Isaac Asimov
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Vor der Tür liegt frischer Puder und ich hab garkeine Lust auf Liftunterstützung wenn ich sowas sehe. Hut ab! Bitte weitermachen!
"Kernschmelze? Das ist wieder eines dieser billigen Schlagwörter. Wir nennen das eher einen unangeforderten Spaltungsüberschuss." (Montgomery Burns)
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Kann mich den anderen nur anschließen
Klasse Trip/Bericht
- "Jeder hat Jugendsünden, meines ist wohl dieses Profil" -
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Genau...
maybe next Year!
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
unglaublich. oder auch sickogeilo.
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo
Das lässt sich sicher einrichten. Irgendeine ausgefallene Destination im Kopf?
Die Welt ist klein. Am Samstag in Luzern?
In den Städten findest du mit ein bisschen Glück jemand der ein wenig Englisch kann. Auf dem Land kannst du das meistens vergessen. Wir suchten uns meistens einfach alle Wörter die wir für unser Anliegen benötigten aus dem Übersetzer raus und stammelten die in einer unbestimmten Reihenfolge runter. Je nach Talent des Gegenüber ging es dann schneller oder länger bis wir verstanden wurden. Mit der Zeit konnten wir schon ein paar georgische Wörter um uns durch den Tag durchzuschlagen. Ist aber alles halb so schlimm, die Georgier sind wirklich hilfsbereit und versuchen alles um dein Aufenthalt so einfach wie möglich zu machen.meine Fresse, das isch jo nid zum uusshalte!
Wie konntet ihr euch verständigen?
Ich meine nur, dass du schneller warst im verlinken, als ich im posten.Ich hatte damit nichts zu tun, und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim II. Teil bis jetzt nur zum Bilder-gucken gekommen bin. Aber allein das ist schon grossartig.
Und dass Du schon wieder in der norwegischen Pampa unterwegs bist, will ich gar nicht meinem Gemütszustand entsprechend kommentieren.Ich nehme an, dein Knie ist noch nicht bereit für den Longboardday?
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - Part 2 auf Seite 2
Naja, an der Bar rumstehen könnt ich evtl. schon...
Entscheide ich vermutlich spontan.
“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.'" ― Isaac Asimov
AW: Sat’khilamuro tsels Sakartvelo - nun mit Part 3 auf Seite 2
so, nun hab ich es endlich geschafft noch den dritten und letzten Teil des Georgien TRs zu posten.
Teil 3: Land und Leute
Die Georgier nennen ihr Land „Sakartwelo“ das Land der Kartweler und leiten ihre Herkunft vom mythischen Stammvater Kartlos her, einem der Urenkel Noahs. Die kartwelischen Stämme gelten als die Urbewohner des Kaukasus mit eigener Schrift und Sprache. An der Grenze zwischen Asien und Europa gelegen, bildet Georgien ein Mosaik verschiedener Kulturen und Religionen. Bedeutende Handelsrouten wie die Seidenstraße führten mitten durchs Land und brachten Georgien in Berührung mit den Kulturkreisen Ägyptens, Persiens und Europas.
Georgien war das reichste Land der ehemaligen Sowjetunion mit einem florierenden Tourismus und in den Osteuropäischen Staaten das Reiseziel Nummer eins. Als sich das Land Ende März 1991 von der Sowjetunion als unabhängig erklärte und Spannungen innerhalb des Landes entstanden brach die georgische Wirtschaft auf etwa ein Viertel zusammen. Das Land verarmte in kurzer Zeit und erst in den letzten Jahren stabilisierte sich die Situation und Georgien konnte sich langsam von diesem Fall erholen.
Die Lage in Georgien ist – mit Ausnahme der Konfliktgebiete Abchasien und Südossetien - insgesamt ruhig. Nach dem Zusammenbruch der georgischen Wirtschaft und der damit verbundenen Abwanderung wurde Swanetien zu einem Ort mit viel Kriminalität, darunter litten Einheimische wie Touristen ebenso. Erst durch eine gross Angelegte Aktion der georgischen Armee in 2004, beruhigte sich die Lage stark und heute kann man auch Swanetien als Tourist wieder ohne Bedenken bereisen.
Parlamentsgebäude in Tbilisi
Sameba Kirche in Tbilisi
Auf dem Markt in Tbilisi
Die autonomen Republiken
Schlagzeilen machte Georgien in den letzten Jahren vor allem mit dem Kaukasuskrieg von 2008. Dies war ein militärischer Konflikt zwischen Georgien auf der einen und Russland sowie den Republiken Südossetien und Abchasien auf der anderen Seite. Der Konflikt wurde auf georgischem Staatsgebiet ausgetragen. Die offenen Kampfhandlungen zwischen Soldaten der georgischen Armee und südossetischen Milizverbänden begannen bereits im Juli 2008 und eskalierten in der Nacht zum 8. August, in der georgische Einheiten eine Offensive zur Rückgewinnung der Kontrolle über die ganze Region begannen. Daraufhin griffen aus dem Nordkaukasus russische Truppen ein, drängten die georgische Armee zurück und drangen bis ins georgische Kernland vor. Bis zum Waffenstillstand am 12. August wurden insgesamt etwa 850 Menschen getötet, sowie 2500 bis 3000 Menschen verwundet.
Georgien ist in zwölf Regionen unterteilt wobei drei dieser Regionen sich als autonome Republiken ausgeben und immer wieder für Konflikte sorgen. Abchasien und Südossetien sind zwei umstrittene Regionen im Kaukasus, welche sich selbst als "Republik Abchasien" und "Republik Südossetien" bezeichnen. Die zwei Republiken haben ihre Unabhängigkeit erklärt und streben internationale Anerkennung an. Georgien lehnt eine Unabhängigkeit der Gebiete ab und sieht sie als besetzte Gebiete an, welche zu Georgien gehören. Von den international anerkannten Staaten haben bisher nur Russland, Venezuela und Nicaragua die beiden Republiken anerkannt. Die beiden autonomen Gebiete Abchasien und Südossetien können nicht bereist werden.
Politik
Ende 2003 zwang Micheil Saakaschwili den amtierenden Präsidenten in einer Samtenen Revolution zum Rücktritt. Anfang 2004 wurde er mit überragenden 96 % der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Er bekämpfte die Korruption, liess bestechliche Beamte verhaften und ihr unrechtmässig erworbenes Eigentum einziehen. Im November 2007 kam es in Tbilisi zu Demonstrationen mit bis zu 100‘000 Teilnehmern der Oppisition. Sie ünterstützten zwar Saakaschwilis Politik, nicht aber seinen autoritären Führungsstil. Gegen die Demonstranten wurde mit Tränengas, Schlagstöcken und Wasserwerfer vorgegangen und schliesslich der Ausnahmezustand verhängt. Saakaschwili räumte vorgezogene Wahlen für Januar 2005 ein, die er mit knapper Mehrheit gewann. Im Moment wird Saakaschwili vom reichsten Mann des Landes, dessen Vermögen das Anderthalbfache des gesamten Staatshaushalts beträgt, bei den nächsten Wahlen in 2013 herausgefordert.
Transport
Herumkommen in Georgien ist unkompliziert. In fast alle Ecken des Landes fahren „Marschrutkas“ für wenige „Lari“. Man muss einfach bevor man Abfährt den Preis abmachen. Dies gilt vor allem wenn man viel Gepäck hat. Gut ist auch wenn man sich vorher bei Einheimischen über den Normalpreis informiert, normalerweise versuchen die Fahrer von Touristen natürlich schon mehr abzuknöpfen. Falls man wirklich zu viel bezahlen sollte, hilft es einfach wieder auszusteigen und mit ausladen zu beginnen. Dann reicht der Normalpreis plötzlich doch.
Wenn man günstig nach Gudauri reisen will, auf keinen Fall auf die Angebote der Taxifahrer eingehen. Eine Taxifahrt von Tbilisi nach Gudauri kostet um die 100 US-Dollar. Fährt man mit der öffentlichen Marschrutka bezahlt man 8 Lari (ungefähr 4 SFr.)
Der Inlandflug Tbilisi-Mestia wird von der kanadischen „Kenn Borek Air“ durchgeführt. Es sind telefonische Reservationen aber keine Buchungen möglich. Die Buchung macht man am besten vor Ort am Flughafen in Tbilisi. Der Flug in der Propellermaschine kostet ca. 40 SFr.
Inlandflug Tbilisi-Mestia
Alle reingepfercht und los gehts.
Die georgische Hilfsbereitschaft/Gastfreundschaft
Zuerst hat man fast ein wenig Angst. Viele Männer auf der Strasse machen einen grimmigen und verschlossenen Eindruck. Kommt man aber mit ihnen ins Gespräch merkt man schnell, dass hinter dieser Fassade eine herzliche und hilfsbereite Seele liegt. Schnell zeichnet sich ein Lächeln auf das Gesicht, auf eine Frage/Wunsch wird das Mobiltelefon gezückt und sofort alles in die Wege geleitet damit alles klappt. Die Menschen in Georgien sind ausserordentlich Hilfsbereit.
„Ein Gast wurde von Gott gesandt“ – georgisches Sprichwort. Die Georgier sind unglaublich gastfreundlich. Und sie feiern gerne mit Ihren Gästen. Auf diesen Feiern gehört es sich nach georgischer Art zu Trinken. Dabei bekommt jemand an der Tafel eine Schale oder ein Horn gefüllt mit Wein oder Schnaps, man spricht einen Toast auf Verstorbene, Frauen, Gäste, das Land der Gäste, Freunde oder Georgien. Man sagt laut „Gaumardshoss“ – Prost, dann trinkt man auf ex und der Becher geht zum nächsten. Das kann sich dann oft über mehrere Runden hinziehen. Man muss nicht mittrinken, aber wenn man nicht mit Nachdruck nein sagt, wird einem einfach eingeschenkt.
Da wurden wir kurzerhand im Skigebiet von Mestia zu Schnaps, Wurst und Käse eingeladen
Ich beim halten eines Toast's
Unterkünfte
Hotels sind in Georgien nur in grösseren Städten zu finden. Auf dem Land gibt es wenn evtl. eine Guesthouse, sonst wohnt man einfach bei einer Familie. Wobei wohnen das falsche Wort ist, man lebt mit einer Familie. Man wird herzlich empfangen und sogleich in das Familienleben integriert, man wird Teil der Familie. Gerade auf dem Lande besitzen die Einwohner oft wenig und es kann kaum Komfort geboten werden. Meistens ist nur ein Zimmer im Haus mit einem Holzofen beheizt. Die Schlafzimmer bleiben oft kalt. Fliessendes Wasser gibt es nicht. Duschen beschränkt sich auf mit einem kleinen Kübel Wasser über den Kopf leeren. Die Gastfreundschaft der Familien macht aber diese (irrelevanten) Unannehmlichkeiten aber allemal wieder weg.
Bis vor die Haustüre mit den Brettern
Die „Dusche“
Das Leben im Dorf
Schachspiel gegen den Grossvater. Jämmerlich verloren.
Lela, die Grossmutter und ich.
Nica, die kleine Nervensäge.
Nica und Elena
Empfang bei der Rückkehr von einer Tour
Bewohner vom Dorf Ushguli
Schlachtung eines Kalbes und das anschliessende Festmahl auf dem Tisch.
Tiflis/Schwefelbäder
Der georgische Name der Hauptstadt Tbilissi bedeutet soviel wie „warme Quelle“. An den Nordosthängen des „Mtabori“ sprudelt bis zu 46,5 °C heißes, kohlensäurehaltiges Schwefel-Quellwasser aus der Erde, das seit Jahrhunderten in Badehäusern genutzt wird. Die Badehäuser bieten eine Art Massage an, wo man zuerst mit einem rauen, grobmaschigen Lappen abgerieben wird um alte schmutzige Haut zu entfernen. Danach wird man eingeseift und man kann sich Waschen und im Pool baden. Genau das richtige nach einem fünfwöchigen Skitrip, um den angesammelten Dreck endlich loszuwerden und auch sonst sehr entspannend.
Preise
Georgien ins für unsere Verhältnisse sehr günstig. In Tbilisi lassen sich noch teure Hotels nach westlichem Standard finden, es gibt aber auch Hostels die für eine Übernachtung ca. 10 SFr. verlangen. Sobald man weiter aufs Land hinaus geht lebt man in Vollpension bei einer Familie für ungefähr 15 SFr. pro Tag. Man ist eigentlich auf die Vollpension angewiesen, da es normalerweise keine Restaurants gibt. In Tbilisi isst man ein grosses und gutes Nachtessen für 5-20 SFr. je nach Lokalität.
Tagesablauf
Die Georgier hassen anscheinend den Morgen. Der ganze Tag ist verglichen mit unseren Verhältnissen um einige Stunden nach hinten geschoben. Das Skigebiet in Mestia öffnet erst um 11 Uhr, dafür fahren die Lifte aber bis sechs. In Tiflis steht man beim Bäcker um 9 Uhr noch vor einer verschlossenen Tür.
Adressen:
Folgende Adressen für Unterkünfte kann ich in Georgien wärmstens empfehlen:
- Bonney Hostel, Tbilisi in der Nähe der “Mardshanaschwili†Metrostation
- Eka’s Guesthouse, Mestia
- Malchas und Shorena / Temuri und Lela, Ushguli
- Soso und Hatuna, Juta
Outro
Das Schicksal traf mich wie ein Schlag. Ich taumelte nichts begreifend zurück. Der Schlag war nicht besonders schmerzhaft, das konnte aber auch am Alkoholeinfluss liegen. Ich fasste an die Stirn und schaute auf die blutverschmierten Finger. Das Schicksal war in diesem Fall ein kleiner Schemel der quer durch den Raum geflogen war. In einer heroischen, selbstlosen Tat hielt ich meinen Kopf hin, damit niemand verletzt wird. Die Wunde wurde schnell mit Tabak (!) und einem Pflaster verarztet, dann durfte ich wieder am Geburtstagsfest eines vor ein paar Stunden kennengelernten Georgiers weiterfeiern. Die Georgier meinten, jetzt wirst du dich immer an Georgien erinnern. Wie recht sie haben, das liegt aber nicht an der Narbe auf meiner Stirn. Georgia I love you! Gaumardshoss!
Geändert von Madtrix (06.04.2016 um 20:56 Uhr)
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